Jó napot, Schwarz úr!
Mindenekelőtt köszönöm tanácsadó portálját, kitűnő inspirációs és információforrás. Sokat olvasgattam, és meglehetősen jó képet kaptam arról, hogyan kell megoldani a problémánkat, ennek ellenére nagyon értékelném az Ön tanácsait az eset konkrét részleteihez. Megpróbálom röviden leírni, milyen munkákat végeztünk már az épületen és mi a terv most. Egy gazdasági telep, amely az 1900-as évek fordulója táján került építésre. A ház nem pincés, alapozása kőből készült, erre helyezkedik el a szokli, szintén kőből, a lakóhelyiségeken a belső oldalon téglával kitöltve. Vízszigeteléstől mentes. A belső padlók szintje szinte mindenhol a terep fellett található, így a nedvesség kérdése meglehetősen jól kezelhető – egy fal kivételével, ahol a mi házunk és a szomszédos ház között egy szűk sikátor húzódik, és ott a terep fokozatosan magasabb lesz, részben a történeti tetőjavítások miatt, amikor nyilván a felesleges anyagot a házak közötti résbe dobták. Meglehetősen nagy átépítést végzünk, és nem akarok semmit a véletlenre bízni. Az első szakaszban eddig az alábbiak szerint jártunk el: a belső padlókat feltárták, vasalt keverékbeton alapot öntöttek, két injektálási sort készítettünk a belső oldalról, mintegy 5 cm-re egymás fölött, váltakozva, ahogy ezt vegyes kőművesmunkához ajánlják. A képeken látható dugók még a külső oldalról történő fúrásból származó sarkok biztosítása. Ezt követően bitumenes szalagokat forrasztottak fel az alapbetonra teljes felületen, majd az Ön bitumenes vakolóanyagával feldolgozták az injektálási vonalak fölé. Ezt követte a hőszigeteléssel. Majd egy anhydriteméntréteg padlófűtéssel. Úgy tűnik, hogy minden kitűnően működik.
Most a ház másik részéhez érkeztünk, ahol a belső padlók már a terep szintje alá merülnek, és ezért szükségszerű a függőleges vízszigeteléssel párhuzamosan a külső oldalon is foglalkozni. Valószínűleg meg fogjuk bízni ezt egy cégnek, ha találunk közeli megbízható vállalatot, de szívesen ismerném az Ön véleményét az ellenőrzéshez…
A sikátorban lévő fal hossza körülbelül 40 méter. A terep fokozatosan magasabb lesz, és a ház közepén túl egy kicsit ismét alacsonyabbá válik. Mivel a hátsó rész után nincs hely a víz elvezetésére, az egészet átalakítanám úgy, hogy a lejtés a hátsó részről az elülső rész felé irányuljon, ahol körülbelül 10 méterrel a ház előtt egy meglehetősen nagy mélyedés található – egy régi tómedence –, ahova lehet engedni a vizet. Az Ön tanácsadó portálja és egyéb források alapján az alábbiak szerint járnék el:
1) A terep kitakarítása lejtésben hátuljától előrefelé. 1%-os lejtés mellett a magasságot meglehetősen probléma nélküli lenne, de a fal hátsó része így is a terep szintje alatt marad.
2) Az alapozások mellett egészen az alapozási síkig kiásás, a fal tisztítása a lehetőségekhez mérten föld és egyéb szennyeződésektől.
3) A fal és az alapozás simítása. Egyrészt egy univerzális habarcs „magára vesz”, esetleg téglahulladékokkal stb., de inkább attól tartok, hogy annyi szabálytalan és kiálló kő lesz, hogy támaszfalazást kell készíteni és híg betonnal kitölteni.
4) Vízszigeteléshöz jutás, legalább körülbelül 30 cm-rel a terep szintje fölött, akár szalagokkal, akár bitumennel – ez valószínűleg a munka során derül ki…
5) XPS hőszigetelés az alapozásokhoz, illetve a szokli részéhez is, legalább a terep szintje felett egy kicsit.
6) Noplis fólia, a dudorok a faltól, csak védelemként, majd a kitakarított részt agyagos talajjal visszatölteni.
7) A házak közötti sikátor közepére betoncsatornákat helyezni, és a csatorna és a falak közé betonzást végezni lejtéssel a háztól a csatornák felé.
Természetesen szinkronizálni kell a munkákat, hogy a belső oldalról történő injektáláskor ne kerüljön sor a külső oldal függőleges szigetelésének sérülésére…
Most pedig azok a pontok, amelyekben nem vagyok biztos:
1) Szükséges-e az alapozási síkig kiásni? Nem lenne-e elég például 20-30 cm-rel az alapbetonszint alatt ásni, és így az vízszintes szigetelő eltakarítás alatt is? És még egy alkérdés: statikai szempontból biztonságos-e az alapozásokat így feltárni az alapozási síkig nagyobb szakaszokon?
2) Van-e értelme az XPS-t hőszigeteléstől használni, ha az egész ház nincs szigetelve? Ha az épületet egyáltalán szigetelik majd, az biztosan nem a közeljövőben, és jelenleg egyáltalán nem vagyok meggyőződve az öreg ház poliésztirollal való burkolásának előnyeiről. A szokli részeinek szigetelésével egy félreértelmezetten rendetlen részlet jönne létre, valamilyen fémcsatornával lezárva, de ha az bármiféle hasznot hozna, el lehetne fogadni.
3) Az alapozás pata alatt drénázs készítése? Inkább a drénázs nélküli változat felé hajlok. Aggódom, hogy a magasabb talajvíz, a szomszédos háznál hiányzó esőcsatornák stb. miatt a drénázzsal véletlen vizet nem hozunk az alapozásokhoz. Úgy gondolom, ha az eredeti agyagos talajt használnák a kitöltéshez, az magában meglehetősen nem engedne vizet az épülethez, a lejtésvárosítással kombinálva elegendőnek kellene lennie.
4) KG-csövet helyezni a kitakarított részen az esőcsatornákból eredő víz elvezetésére, vagy az esőcsatornákból a vizet felszíni csatornákkal vezetni?
Előre is köszönöm az idejét. Megértem, hogy nem lehet egyértelműen tanácsot adni „az asztal mellett”, pontos helyi ismeretek nélkül, de még így is, az Ön tapasztalatai alapján biztosan tud segíteni.
Üdvözlettel:
J.Vrba
- Jiří V. asked 5 hónap ago
- You must login to post comments
Jó napot, Vrbo úr,
mindenekelőtt valóban szeretném magasan értékelni válaszát. Az első szakasz helyreállításának leírása precíz, és jól látszik, hogy az egész eljáráson kontextusban gondolkodik, és felelősségteljesen közelít hozzá.
Mielőtt a konkrét pontjaira válaszolnék, egy pillanatra megállok a 6. pontjánál, ahol a hőszigetelés elképzeléseit és rétegzését írja le, és említi a bilincsek falhoz fordított irányát. Technikai szempontból ez attól függ, hogy végül XPS polisztirol szigetelést használ-e vagy sem:
• XPS polisztirol szigetelés mellett: Ebben az esetben egyértelműen azt ajánlom, hogy a bilincseket fordítsa a fal felé (a polisztirol felé). Az extrudált polisztirol elég merev ahhoz, hogy a talajnyomás alatt a bilincsek ne nyomódjanak be, és ne okozzanak kár. Azzal, hogy a bilincsfólia sima oldala a munkaárok felé, a kitöltéshez forduljon, ideális csúszófelületet hozhat létre. Ha a kitöltőföldet idővel süllyedni kezd (ami szinte mindig előfordul), a föld simán csúszhat le a fólián, és nem lesz hajlama azt lefelé húzni.
• XPS polisztirol nélküli változat (csak AquaStop Bitumen 2K vakolat): Az AquaStop Bitumen 2K bitumenes vakolatunk ugyan magas szilárdságú lesz, és a bilincsek (amelyek lényegében csak extrudált műanyagból készülnek) önmagukban nem törnek át rajta, de a gyakorlatban általánosan ajánlott a bilincseket falról el fordítani. Ebben az esetben azonban számítson a kockázatra, hogy a süllyedő föld a bilincsek közé beszorulhat, és a bilincsfóliát néhány centimétert lefelé húzhatja, ami a felső végzáródásnál gondot okozhat. Ha tehát elhagyja a polisztirol szigetelést, és a bilincset kívülre fordítja, alaposan és vékony rétegekben kell tömörítenie a munkaárok kitöltésében a földet, hogy a terep már minimálisan süllyedjen.
Most a konkrét kérdéseihez és pontosításokhoz:
1. Munkaárok mélysége és statika 40 méteres hossznál
Általában azt ajánlják, hogy ásnak az alapozási síkig, de ebben az esetben ez nem feltétlenül szükséges. Úgy gondolom, hogy 20–30 cm mélység a betonvázaló szint alatt elegendő, ami azt jelenti, hogy az újonnan végzett vízszintes injektálási hidroizolációs sáv (AquaStop Cream) szintje alá kerülnek. Ezzel a lépéssel megbízhatóan bezárja a házat a talajnedvesség hatásaitól: alulról az injektálás biztosítja, kívülről pedig a függőleges vízszigetelés.
Továbbá a gyakorlatból tudom, hogy az ilyen régi, pinceszint nélküli házak alapozásai általában nem olyan mélyek – gyakran körülbelül 50–70 cm mélységben végződnek. Javasoljuk, hogy egy helyen végezzen egy kis feltárást. Ha megállapítja, hogy a tervezett mélységtől (30 cm a betonvázaló alatt) az alapozási síkig már csak egy kicsi van, ásassa ki egészen az alapozási síkig, és végezze el a függőleges vízszigetelést az alapozási síkig.
A statika és 40 méteres hossz tekintetében: Semmiképpen ne ássa ki a teljes hosszúságot egyszerre! Még ha nem is alásásza az alapokat, ilyen hosszú szakasz feltárása egy régi házban statikai kockázatot jelent. Ossza fel a munkát legalább két, ideálisan három szakaszra. Ássa ki az első részt, végezze el az izolálási és egyéb munkákat, majd töltse vissza az anyaggal, tömörítse alaposan, és csak akkor folytassa a következő szakaszt az előzőhöz csatlakoztatva. Mindig egy kis rész munkaaroknak maradjon kitöltetlen, az izolációval felfedve. Így lesz teljesen biztonságos és megbízható.
Falfelület előkészítése (tisztítás és vályúzás)
A vályúzásról és a fal elegyengetéséről ír. Ez nagymértékben függ az alkalmazott függőleges vízszigetelés típusától:
• Ha hagyományos aszfaltszalagokat (papirost) szeretne beolvasztani: Akkor az alapfelületet alaposan el kell vályúzni, és betonozással síkba kell hozni, mivel a görbült falra az aszfaltszalag nem tapad megfelelően. Ez azonban felerősített falat fog létrehozni, amely nem káros, de figyelembe kell venni, hogy ez a beton alulról nem lesz izolálva a nedvesség ellen, és az injektálás előtt végzett fal nedvességét befolyásolhatja.
• Ha az AquaStop Bitumen 2K hidroizolációs vakolatot használja: Akkor az egyenetlenség és falrepedés nem fogja „nyomasztani”. Ez a bitumenes vakolat tixotróp (kása-szerű) anyag, amely ismét spatulával hordható fel, két rétegben, és gond nélkül lehet a spatulával a hullámos falat követni.
A vakolat eljárása gyors: Amint feltárja a falat, a felület a levegőn nagyon gyorsan kiszárad. Vegyen egy kemény szalagos kefét, és alaposan megtisztítsa a falat agyagról, iszapról és nem összetartó részektől. Használhat „wapkát” is (csak gyorsan végigmenni) – a magas nyomású víz megtisztítja a fugákat és a fal felületét biztosan. Ezt követően vegyen univerzális habarcsot, amelyet spatulával fel lehet vinni: a falat helyileg „újra vigye fel”, az esetleges mély üregeket és kitöredezett fugákat cserépdarabokkal vagy tetőcserepekkel töltse ki. Csak arról van szó, hogy a felület sérült legyen, nem pedig teljesen síkra legyen egyenlítve. Amint a habarcs megkeményedik, ami legfeljebb két nap kérdése, kenje fel a spatulával az AquaStop Bitumen 2K vakolatot, és kész. A bitumenes vakolatnak nem számít, hogy az univerzális habarcs még nedves lesz, és az egyéb felületek és nagyobb cement tartalmú habarcs is magas összefüggésig kifejlődik az átmenedékülélt fedlap alatt.
2. Érdemes-e az alapok hőszigetelése (XPS) egy nem szigetelt házban?
Az Ön leírása szerint a padlóban már van hidroizolációs réteg a víz ellen, hőszigetelés és anhydrit. Ebben az esetben a teljes padlófelület az alsó szinttől kezdve megbízhatóan el lesz szigetelve hidroizolációs és hőszigetelés szempontjából. Ebben a helyzetben az alapok föld alatti hőszigetelése nem jelent alapvetően technológiai vagy gazdasági értelmet, bár erről szóba lehet állni.
Ahhoz, hogy értelme legyen, az alapok hőszigetelésének folyamatosan a felső föld feletti talapsávba kell folytatódnia, és ideálisan a hagyományos homlokzati EPS polisztirol szigeteléshez kellene csatlakoznia. Ha azonban a házat nem szigetelik, és közeljövőben nem tervezi, a föld alatt eltemetetett hőszigetelés csak a hideg beton- vagy kőalapot szigetelné, de a ház felső részét egyáltalán nem védi. Az alapok hőszigetelése praktikusan nem befolyásolná az első felső emelet hőmodulusát. Sőt, csak egy eltérést kap a talapsávon, amelyet összetett módon kellene lefednie, például fém csatornacsalogkal stb. Mindenesetre az Ön döntése, de nekem ez nem tűnik szükségesnek.
3. Drén az alapok talpánál – mítoszok és kockázatok
Az intuíciója teljesen helyes, és teljes mértékben támogatom a drén NÉLKÜLI változatot. Az ilyen pinceszint nélküli házak esetében a drénok általában több kár, mint haszon. Sokan abban a hitben élnek, hogy a drén automatikusan száraz házat jelent. De ahhoz, hogy a drén működjön, a ház mentén állandó vízoszlopnak kellene kialakulnia, ami az Ön esetében (különösen, ha a felszíni vizet esőcsatornán elvezetik) nagyon valószínűleg soha nem fog történni. A terepszint alatt 60–70 cm mélységben általában nem alakul ki vízoszlop.
Ha a dréntest nem rendelkezik megbízható vízlevezetéssel, pontosan az fog történni, amit fél – a ház mentén egy ideális gyűjtőhelyet (gödrét) hozhat létre, ahol a szomszédtól is víz mehet át, és az alapok folyamatos nedves maradnak.
Az Ön esetében sokkal jobb és biztonságosabb megoldás az munkaárok visszatöltése az eredeti agyagos talajjal (nagy kövek nélkül), amelyet rétegek által alaposan tömörítenie kell kalapáccsal, hogy a kitöltés ne süllyedjen. Az így visszatöltött munkaárok az alapok mellett természetes környezetet hoz létre, mint a ház körül, és így az esetleges felszíni víz egyenletesen oszlik el a ház körül.
4. Esőcsatornák vezetése – egyértelműen műanyag csőbe
Itt egyértelműen a műanyag esőcsatorna-csatorna (KG csövek) mellett vagyok a munkaárokba helyezve, nem pedig a felszíni csatorna megoldása mellett. Ha már kész lesz a munkaárok, az lenne az óriási veszteség, ha nem használná ki.
A műanyag csőnek kiváló tömítettségű, egyszerű szerelése és hosszú élettartama van, így a vízlevezetés maximálisan megbízható. Tekintettel arra, hogy a tetőről származó vizet (amely ilyen hosszú oldal miatt hatalmas terület és sok víz lesz) tervezi levezetni a házunktól távolabb az Ön által említett tavacskákra vagy tóra, ez a háznak hatalmas könnyítés. Ezzel az összes esővizet azonnal el lehet távolítani a háztól, amely a legjobb lépés az alsó szint teljes helyreállításához. Az említett felszíni csatorna a falhöz ferdén csatlakoztatott felszíni vízlevezetésre is hasznos lehet.
Barátságos üdvözlettel
Jiří Schwarz
- Trumf S. answered 5 hónap ago
- You must login to post comments